Cómo leer la ficha de un monitor: qué dato importa y cuál es marketing

La ficha de un monitor está diseñada para que compres, no para que entiendas: mezcla cifras reales con cifras de laboratorio, y algunas de las más grandes son irrelevantes. Esta es la traducción, dato por dato.

Está pensada para consultarse suelta: cuando en otro artículo de Noticias Tecnología aparezca un dato de pantalla que no quede claro, el enlace lleva aquí. Busca tu fila en la tabla y sigue con lo tuyo.

La ficha entera, traducida línea a línea

Resolución y tamaño van juntos

No hay resoluciones buenas y malas: hay combinaciones que funcionan y combinaciones que no. Lo que importa es la densidad de píxeles.

La combinación mejor equilibrada hoy para jugar y trabajar es 27 pulgadas a 1440p.

Hz: cuántos necesitas de verdad

La frecuencia de refresco es el dato más honesto de la ficha, con rendimientos decrecientes muy marcados:

• 60 → 144 Hz: salto enorme. Se nota moviendo el ratón por el escritorio.
• 144 → 240 Hz: se nota, bastante menos. Relevante en competitivo.
• 240 → 360+ Hz: territorio profesional y poco más.

Y el matiz que decide la compra: los Hz sólo sirven si tu equipo genera esos fotogramas. Un monitor de 240 Hz con una gráfica que da 70 fps es dinero tirado. Mira primero lo que rinde tu PC —si no sabes qué gráfica llevas, aquí está cómo averiguarlo— y luego compra.

El tiempo de respuesta y la cifra que se inventan

Aquí está la mentira más extendida. Cuando una caja anuncia «1 ms», casi siempre es 1 ms MPRT, que no mide la velocidad del panel sino cuánto tiempo está encendido el píxel, y se consigue haciendo parpadear la retroiluminación. Ese modo reduce el brillo a la mitad y muchos monitores lo desactivan al usar sincronización adaptativa.

No es una trampa puntual, es una confusión de conceptos: el MPRT baja apagando la luz entre fotograma y fotograma, sin tocar el panel; el GtG mide lo que tarda el cristal líquido en cambiar de estado, que es lo que produce el arrastre. La cifra pequeña es la que acaba en la caja.

El dato que importa es el GtG (de gris a gris), y aun así el declarado es el mejor caso de una transición concreta. En la práctica:

• Un IPS actual bueno ronda los 4–5 ms reales. Suficiente salvo para competitivo de élite.
• Un VA tiene transiciones lentas en tonos oscuros: estela detrás de lo que se mueve sobre fondo negro.
• Un OLED sí tiene respuesta casi instantánea: ahí la cifra declarada es real.

Si sólo pone «1 ms» sin especificar GtG, trátalo como si no hubiera dato: no significa que el monitor sea malo, significa que no te han dicho nada.

Tipo de panel, y el compromiso que esconde cada uno

El compromiso de fondo no lo enuncia ninguna ficha: en un panel de cristal líquido la luz viene de detrás y está siempre encendida, así que el negro sólo es tan oscuro como lo que el cristal bloquee. El IPS deja escapar más luz —negros grisáceos— y mantiene el color en todos los ángulos. El VA bloquea mejor y lo paga con transiciones lentas en los tonos oscuros, justo donde se ven las estelas. El OLED lo rompe porque cada píxel emite su luz, y hereda otros dos problemas: brillo sostenido y retención.

De ahí el consejo por defecto: IPS salvo motivo concreto. El motivo para VA es ver cine o jugar a oscuras; para OLED, que llegue el presupuesto y que el monitor no vaya a pasar ocho horas con la misma barra de herramientas fija.

Nits, HDR y el sello que no significa nada

El brillo se mide en nits. Para una habitación normal, 250–300 nits sobran. Para una habitación muy luminosa, 400.

El problema es el HDR. El sello «DisplayHDR 400» es prácticamente decorativo, y lo demuestran los propios criterios de VESA, el organismo que certifica. En su tabla de requisitos mínimos, el nivel 400 es el único de la escala que no exige atenuación local, y su contraste mínimo, 1.300:1, es lo que da un IPS convencional sin HDR ninguno. El escalón siguiente, DisplayHDR 500, ya exige atenuación local y multiplica por más de cinco ese contraste.

Es decir: un monitor puede llevar el sello de entrada sin hacer nada distinto de lo que haría sin él. Significa que acepta una señal HDR, no que pueda mostrarla.

Para HDR real hay dos caminos: muchas zonas de atenuación —los niveles altos exigen atenuación bidimensional, no una tira de LED en los bordes— o un OLED. Si ves el sello y nada sobre zonas, asume que no las hay.

Sincronización adaptativa

FreeSync y G-Sync hacen lo mismo: ajustan el refresco a los fotogramas que genera la gráfica y eliminan el desgarro. Hoy la mayoría de monitores FreeSync funcionan con gráficas de ambos fabricantes.

El dato a mirar no es el sello, es el rango. Un monitor con rango de 48–144 Hz deja de sincronizar por debajo de 48 fps, justo cuando más falta hace. Los que soportan multiplicación de baja frecuencia (LFC) lo resuelven.

Conexiones

• DisplayPort 1.4: el mínimo para 1440p a 144 Hz o más.
• HDMI 2.1: hace falta para 4K a 120 Hz.
• USB-C con entrega de energía: un solo cable para imagen, datos y carga si trabajas con portátil. Comprueba que lleve modo alternativo de vídeo; hay USB-C que sólo cargan, también en los portátiles de esta gama.
• Comprueba que el cable incluido sea el bueno: un monitor de 144 Hz con un HDMI antiguo funciona a 60 Hz y nadie se entera.

Qué monitor según lo que hagas con el ordenador

Qué ha cambiado en las fichas los últimos años

• Los 144 Hz han dejado de ser un argumento: están hasta en monitores de oficina baratos. Lo que distingue ahora es el rango de sincronización por debajo.
• El USB-C con carga ha entrado en la gama media, y con él una pregunta nueva: cuántos vatios da el puerto.
• El OLED ha bajado del televisor al escritorio, y ha traído dos líneas nuevas a la ficha: brillo sostenido a pantalla completa y garantía frente a la retención.
• El «contraste dinámico» casi ha desaparecido de las fichas serias. Cuando aparece, ya sabes qué clase de ficha estás leyendo.

Lo que la ficha nunca dice

• Si el soporte regula la altura. Muchos baratos sólo inclinan; cambiarlo cuesta un brazo VESA.
• Cómo está calibrado de fábrica. Sólo lo dicen los análisis con sonda.
• Si el recubrimiento es mate agresivo —apaga el color— o semibrillante.
• Cuánto parpadea el brillo al bajarlo. Busca «sin parpadeo» si pasas horas delante.
• Si el menú se maneja con un joystick o con cuatro botones a ciegas. Parece un detalle y se sufre cada vez que cambias de entrada.

Resumen para comprar en dos minutos

1. Mira qué fps da tu PC en tus juegos. Eso fija los Hz.
2. 27″ a 1440p si dudas. Es el punto dulce.
3. IPS salvo que tengas un motivo concreto para otra cosa.
4. Ignora el «1 ms» y el «HDR 400».
5. Comprueba que el soporte suba y baje.
6. Asegúrate de tener DisplayPort 1.4 y el cable correcto.

Con esos seis puntos se acierta en el 90 % de las compras, y ninguno aparece destacado en la caja. Si el modelo que te gusta falla en uno solo, el problema no es la ficha: es que el fabricante ya ha decidido dónde recortar, igual que con las piezas de un equipo montado.